Поэтапное описание и фото изготовления ложе для МР512 из фанеры. Изготовление лож для винтовок Изготовление ложа для пневматики своими руками

При эксплуатации винтовки Крал 002 с пластиковым ложем последнее лопнуло в районе передних винтов крепления. Давно смотрел в сторону лож с пистолетной рукоятью. Было принято решение сделать новое ложе. При подборе материала и с учетом того, что инструмента для деревообработки практически никакого не имею, решил изготавливать из фанеры. В резах нашел фанеру марки СК - из нее и сделал. Процесс разработки и изготовления решил описать здесь. Далее запасаемся попкорном и читаем по-этапно:

Предварительный этап 1 - нужно придумать каким я хотел бы видеть новое ложе. Сначала перебираем изображения кучи лож. Я лично понял, что хочу что-то с пистолетной рукоятью внешне похожее на Варю 100 Понял, открыл фотошоп и начал рисовать.

Если кто не узнал - Крал верхний

Приступаем к этапу 2 - подготовка эскиза макета и выкроек.

В фотошопе делаем контрастную копию контура нашей будущей винтовки

на нее натравливаем кореловский трасер, при этом используем минимальное число узлов при котором картинка достаточно точно трассируется и получаем эскиз в кривых.

Удаляем ненужные узлы, операциями с вычитанием/сложением объектов получаем объект состоящий только из одного объекта (первоначально тоже окно в прикладе, к примеру, это дополнительный объект лежащий поверх черного приклада), получаем относительно вылизанный обект. Начинаем рисовать ложе, отделяя его цветом (полезно отдельно сохранить эскиз железа и оставить его как подложку для наглядности проработки ложа).

Ну вот, это уже на что-то похоже

Этап 3 - снимаем размеры врезки железа.

Я как человек достаточно ленивый сфотографировал деревянное ложе для Крала и на фотографии нарисовал размеры для вида сверху, на ней же отметил глубины выборок - отмечены квадратами(благо выборок с фигурными сложными профилями у меня нет).

Этап 4 - проработка выкроек.

Для удобства я шпаргалку с размерами закинул в корел к эскизу нашего ложа. Переносим 0 точку координат в крайнюю левую верхнюю точку контакта железа с ложем (смотрим рисунок, относительно этой точки образмеривалась врезка на фото). Затем раскладывам по нашим размерам каправляющие (координаты теперь нам помогут ). Прямоугольниками с эталонными размерами отмечаем комфортную толщину рукояти и расстояние до спускового крючка (далее СК) (они на фотке прозрачные).

Дальше делаем прорисовку выборок, к примеру на фото выше нарисован вырез под рычаг. Опираясь на ширину выборок можем спланировать толщину слоев ложа. В моем случае центральная выборка под рычаг в самом узком месте 18мм. выборка под ролик рычага - 5мм. Отсюда планирую раскладку по-слоям, с привязкой к стандартным толщинам листов фанеры - центральный 18мм, 2 листа по 6мм (для выборки под ролик там будет пропил) и 2 листа 6мм по краям. Итого 5 слоев 6+6+18+6+6 = 42мм. В руке должно лежать нормально, на приклад тоже хватит (толщина оставшегося от строго ложа затыльника как раз 42мм). Кроим дальше

По направляющим рисуем то что должно быть сплошным в среднем слое, потом рисуем вырез под опорные ролики рычага взвода и получаем в итоге выкройки слоев, заодно можем прикинуть грубо затраты на расскрой

Печатаем это безобразие в масштабе 1:1 из корела с раскладкой на несколько А4, клеим, вырезаем, кладем сверху железо и любуемся

Полюбовавшись переходим к этапу 5 - моделированию Кто хочет сразу рискнуть попортить фанеру дальше может некоторое количество букоф пропустить

Для начала из катона или плотной бумаги делаем приклад с рукоятью. К нему приклеиваем импровизированный СК, так как должен быть. Прикладываемся. Я лично после этого понял что Варин наклон рукояти мне не нравится. Тут же доклеил вставочку и сделал угол наклона от нормали чуть меньше. Примерил - понравилось. Заодно решил нижнюю часть цевья сделать ниже, для стрельбы стоя.

Скорректировал выкройки согласно своих поправок. Для удобства все на одном рисунке, только обрезаются после печати в 3-х экземплярах по разным контурам.

Прозрачный прямоугольник слева для удобства выравнивания на листах А4 так как хотелось мне, корел без него пытается положить рисунок чуть по-другому.

Переносим наши выкройки на картон по-толще. Я оставлял при вырезании припуски. Каждого слоя можно сделать 2 (это не считая, что у нас крайние слои с двух сторн винтовки, т.е. для них 4). Между 2х листов слоя для создания необходимого обема вклеиваем стопки обрезков картона до достижения необходимой толщины (стопку приклеиваем только к одной выкройке, чтобы вторая осталась девственно чистой). Можно обойтись и одной деталью каждого слоя - доклеивая вставку с нужной стороны. Собираем бутерброд в кучку. Я для начала все это связывал шнурками или скреплял струбцинами. Теперь можем приложить железо и увидеть огрехи. При необходимости привязываем шнурками железо (ронять его обычно не хочется).

Проверяем как расположен СК

Самое главное - мы можем наконец-то более менее реалистично приложиться к будущему ложе!!! Ура-а-а!!! Если что-то не так - подрезаем картон, убирая припуски.

После этого мы можем перейти к этапу 7 - фанерингу

На основании тех самых девственно чистых выкроек, как по шаблону, переносим контуры выкройки на фанеру. Помним что у нее две стороны - лицо и изнанка. Кроме того тонкая фанера (у меня 6мм) бывает с изгибом листа. Я кроил так, чтобы после склейки всех слоев у меня 2-ва крайних 6мм слоя ложились лицом наружу, при этом у меня слои фанеры сложились выпуклой линзой. Потом это обожмется при склеивании. Выпиливаем и высверливаем все технологические полости, выборки и т.д. которые будут неудободоступны или недоступны потом, после склейки.

Этап 8 - выпиливание не описываю

Перехожу сразу к этапу 9 - склеиванию. Для начала полезно все слои сжать струбцинами, правильно их совместить и поставить на боковых поверхностях метки для быстрого совмещения при склеивании. Под струбцины обязательно что-то подложить (тонкую фанеру, толстый картон), чтобы не осталось примятостей поверхности.

Сначала клеил центральный слой и два внутренних. Клеил на эпоксидку (ее желательно предварительно проверить). Не забываем совмещать по меткам. Потом после полимеризации оставшиеся 2. После полимеризации и их получаем эдакий брусок для дальнейшей обработки. При склейке исользуем максимально доступные у себя, друзей и соседей струбцины. Особое внимание уделяем рукояти, прикладу и цевью в тонких местах.

После склейки внутренних слоев я обернув крупной наждачкой круглую оправку подходящего диаметра, выполнил предварительную посадку железа. Толщина слоев 6+18+6 позволяет это сделать. Потом притираем мелкой шкуркой, по-убыванию, обернутой на нашу оправку. При этом видно как становятся на полочки опорные ролики. У меня железо было изначально повернуто в ложе и я корректировал этот дефект посадкой в новое ложе. Поэтому такой контроль был не лишним.

По ходу можем мерять железо

Этап 9 - обработка. Там где снять нужно много - можно по контуру пройтись лобзиком. Там где много по объему - я пользовал, где получалось, небольшой рубанок. Также для обработки использовал набор польско-китайский напильников/рашпилей непонятного назначения. Непонятного - потому, что до нормальных рашпилей они не дотягивают Для ускоренной обработки я еще использовал большую паркетину с набитой на нее крупной шкуркой на тканевой основе. Работая ей как рашпилем с большой поверхностью удалось все обработать довольно быстро.

После предварительной обработки получаем что-то типа такого

Собственно, я уже просверлил отверстия для винтов крепления железа в ложе.

Теперь прикладываемся, пробуем, убираем лишнее, доводим до совершенства. Я даже по-ходу пробовал постреливать

Круглые и места сложной формы удобно обрабатывать набитой на деревянные оправки круглой формы наждачкой на тканевой основе.

Затем вышкуриваем по убыванию зерна до финишного состояния поверхности. На финише время от времени поднимаем ворс проиранием влажной тряпкой, до его исчезновения.

Следующий 10 этап - покраску/обработку опускаю . Тут мнений много - выбирать Вам.

У меня вышло вот так:

Вот как это выглядит в сборе на натуре

В принципе белая скоба сочетается с белым клипом, но позже попробую задуть в черный цвет.

Центр тяжести Крал + Таска 6-24х50АОЕ - 16см вперед от СК.

У меня в руке лежит очень комфортно, рад что пришла идея в последний момент перед покраской проточить горизонтальные проточки под указательный и большой пальцы - стало лежать в ладони особенно комфортно. Когда берусь даже не задумываюсь как взять, чтобы было удобно - сразу удобно, и этого даже не замечаешь

Разница между правой и левой стороной минимальна, но есть. Старался делать так, чтобы можно было стрелять и правше и левше, но я все-таки правша, а свой комфорт главнее Тоже касается и расстояния от задней части пистолетной рукояти до СК, угла рукояти, длинны приклада, длинны рукояти и размера выемки под ладонь.

Так что делайте ложе под свою руку - не пожалеете потраченного времени и вложенного труда.

Покрыто Belinka toplasur #17 состав: алкидные смолы, специальные пигменты, абсорбирующие ультрафтолетовое излучение, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски. Содержит 2-Бутанон оксим и соль кобальта жирных кислот. Вот еще описание: belinka toplasur длительная защита древесины Belinka Toplasur - толстослойное лазурное покрытие. Создает на поверхности густое, компактное покрытие, обеспечивающее высокую степень защиты древесных изделий, эксплуатируемых в экстремальных погодных условиях. Содержит УФ фильтры. Belinka Toplasur не содержит биоцидов, что позволяет широко применять лазурь в жилых помещениях. Belinka Toplasur придает древесине механическую стабильность, что особенно важно при окраске столярных изделий из твердых лиственных пород. Belinka Toplasur может использоваться для защиты надводных частей морских средств передвижения. Рекомендуется для защиты изделий из древесины, эксплуатируемых в приморских и высокогорных регионах. Поверхности придает шелковистый глянец, не скрывает естественного рисунка древесины. Поверхности во влажных помещениях и на открытом воздухе перед окраской Belinka Toplasur следует загрунтовать пропиточным составом Belinka Bаse. Состав Суспензия УФ фильтров и абсорбирующих веществ, свето- и атмосферостойких пигментов, водо отталкивающих восков в растворе алкидных смол в смеси органических растворителей. Метод нанесения Кистью, валиком, распылением, 2 слоя (поверхности во влажных помещениях и на открытом воздухе предварительно загрунтовать Belinka Base). Расход При двухслойном покрытии 1 л. /8-10 м2 (в зависимости от породы и качества древесины, чистоты обработки поверхности и м етода нанесения).

В свете годового пользования этим ложе хочу добавить - красить лучше акриловой или эпоксо-акриловой краской - она устойчивей к истиранию. В отверстия винтов крепления железа лучше сразу вклеить металлические шайбы, чтобы фанера не промигналась от затяжки к затяжке.
Удачи Вам в этом довольно пыльном, но увлекательном деле .

Представляем мастер-класс по изготовлению ложа СВ-98 от ACW . Все методы и приемы работы оптимизированы для «энтузиаста», будут использованы только простые инструменты «домашнего мастера» электролобзик, ручной фрезер, ленточно-шлифовальная машина, ручная дрель, рашпиль и стамеска. Вы узнаете: как раскроить и собрать плиту под ложе из авиафанеры; как защитить цевье от раскола и «ведения»; как получить точную форму поперечных сечений; как добиться максимального соответствия боевому прототипу.

Итак, наша задача - изготовить точное по геометрии ложе для airsoft модели винтовки СВ-98 со скелетным прикладом.

В оригинале применяется только высококачественная авиационная фанера, проклеенная на смолу СФЖ , марка БС-1 . Такая фанера в 2 раза легче обычной березовой (ФК , ФСФ ), при этом очень прочная, и слабо подвержена деформациям при изменении влажности. При ее изготовлении применяется только самый высококачественный березовый шпон. Выбираем такую фанеру.

Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья– 50 мм, самая толстая фанера БС-1 в продаже– 20 мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов. Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты. Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложа, по времени– это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.

Такая фанера, сильно пропитанная смолой распиливается плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Bosh для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ-98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы. Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом. Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле.

Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар. Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер. Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.

Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20 мм противоположенными слоями.

Начинаем клеить плиту, 2 деталь к третьей. Следует использовать только качественные клея для дерева, с классом водостойкости не ниже D3 . Эпоксидные, полиуретановые, на алифатических смолах. В данном случае клеим на Titebond 3 , пресс - бетонная плита 17 кг. Выдержка 12 часов.

Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8 мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42 мм.

Теперь нам нужно выбрать толщину плиты, до 51 мм для цевья и 42 для приклада. Такая операция выполняется в рейсмусе и на ленточной пиле, но мы воспользуемся особенностями материала и обойдемся одной стамеской. Толщина одного слоя шпона в авиафанере 1 ,48 мм, поэтому, срезав по 3 слоя с каждой стороны плиты (внешний слой шлифованный, 0 ,6 мм), получим толщину цевья в 51 мм.

Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50 мм, я, обычно снимаю 10 мм толщины (8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит.

Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.

Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4 мм, под дальнейшую обработку рашпилем. Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.

Теперь фрезеруем канавки на цевье, используя параллельный упор и пазовую полукруглую фрезу ф15 , глубина-6 мм. Параллельный упор обеспечивает одинаковое расстояние от ствола на двух сторонах 2 ложеек. Такой дешевый бытовой фрезер имеет в комплекте параллельный упор и копировальное кольцо, также параллельный упор можно сделать самому, взяв штангу М8 . Размечаем только начало и конец канавки.

Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24 мм, т.е +2 мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20 мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6 мм должно прийти точно в эту точку.

Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12 мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу. Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу. Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40 мм, поэтому канал самореза будет срезан.

Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача– соответствие боевому прототипу. Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком. Отнимаем от чистых размеров отверстия 3 мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12 мм. Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.

Теперь, когда выполнено черновое пиление и фрезерование приклада, опорные слои (на ктр. опирался инструмент в процессе работы) нам больше не понадобятся, можно срезать их стамеской, до получения правильных толщин приклада– 40 , 37 , 24 . Места плавных снижений пока грубо срежем в 3 ступени. Также немного подправим лобзиком в вертикальном положении.

Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья. Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску. Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.

Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.

Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные– перпендикулярны направлению света. Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом. Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1 мм под дальнейшую шлифовку.

Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для «энтузиаста». При сборке ложа GOL-sniper (), именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2 мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.

Наконец, рукоятка. Здесь лучше ориентироваться «по руке», лежит - не лежит. Можно надеть перчатку, если боец использует такие. В углублениях используем шарошку для дрели. Это бюджетный, аккуратный способ, а правильно использовать отлогие стамески и качественные клюкарзы (Pfeil, Kirschen по 1 ,5 т.р. Штука), но не опытный мастер стамеской может заглубится слишком сильно. Поэтому, рашпиль. На обработку одной ложи уйдет целый день.

Впереди долгая шлифовка P80 P120 P200 , вручную. Я использую для грубой шлифовки полоску из ленты ленточно-шлифовальной машины. Удобно шлифовать округлые поверхности, растягивая ленту двумя пальцами. Тонкую шлифовку– бумагой 120 , сложенной в трое.

Отвлечемся на подщечник. Форма у него простая, единственно– нужно отрубить стамеской лишнюю толщину, до чистой толщины приклада. Фото подсказывает (по методу «слоев») что подщечник имеет сужение к переду и кверху. Выполним шлифмашиной, скруглим грани рашпилем, и можно приступать к установке втулок регулировочных винтов, на Поксипол или другой быстросхватывающийся эпоксидный клей (например, «бизон» в шприце). Втулки будут М8 (наружный ф10 ), сверлим сверлом 10 ,5 мм, чтобы осталось пространство для клея.

В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3 мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.

Теперь можно прорезать отверстие в стойке крепления ремня и пазы винтов подщечника. Тут все обычно, сверлим 10 ,5 мм, прорезаем лобзиком. Втулки подщечника должны свободно входить и перемещаться в пазах, реализуя регулировку подщечника право-лево.

Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки. «Энтузиасту» порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь– направляющую для дрели «Калибр». Она дешева, но очень удобна– не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.

На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру– по версии ижмаша это точки в простой окантовке. Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву. Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.

После подготовки посадочных мест последовала лакировка ложа в 3 слоя итальянским лаком Sayerlack EZ8050 .

Водопроводчик 05-01-2008 19:16

Воздушку я хотел давно. Настоящую - из железа и чтобы выглядела, как реальная винтовка а не какой-то там ИЖ-53. 53й тоже хорош, но пистолет - это не винтовка и для меня это был решающий аргумент. Идея апгрейда пришла задолго до появления винтаря, по этому поводу в большом количестве был просмотрен интернет и там я узрел такое, от чего потерял покой. Этим ТАКОЕ были самодельные ложа. Конечно потом я приобрёл мурку и переделал ей внутренности по стандартной схеме (по ГОСТу так сказать), но яростное желание заиметь едрёное ложе не оставляло меня ни на секунду, и появление этого самого едрёного было только делом времени (в этом я не сомневался).
Эпопея была назначена на лето 2007 года, учёба больше не отнимала времени и я взялся за дело. Внешний вид я определил для себя давно - как у «винтореза». Набросал на ватмане размеры(просто обвёл карандашом железо) и форму.

Дальше было не всё так радостно: нужную заготовку необходимых размеров из ореха, бука или хотя бы берёзы (вариант со спиливанием дерева не сильно устроил) в Барнауле не нашёл, хотя может плохо искал... Но желание сотворить шедевр было столь велико, что готов был строгать даже из сосны, для этого со стройки спёр сосновую доску. Дома осознав что из этой доски хрен что путёвое выйдет принял радикальные меры, т.е. купил в строймаге лист влагостойкой берёзовой фанеры в 12мм толщиной. Следующим шагом был поиск необходимого инструмента, самый нужный (халявный электролобзик) достать не получилось, но я не унывал и весело ломанулся в магазин за нормальным таким ручным лобзиком. Это уже потом я понял что лобзик придумал дьявол, чтобы людям жизнь мёдом не казалась. Короче, за:ся я пилить фанеру этим адским агрегатом. Получилось четыре похожих заготовки (одинаковыми их никак назвать нельзя). В двух по размерам с ватмана выпилил пазы под железо. Надо сказать, что выборку под железо оказалось делать не так сложно, как ожидал.

Дальше надо было склеивать заготовки и я начал клеить. С выбором клея не заморачивался, взял эпоксидку. На форуме читал, что надо там специально готовить фанеру и т.д. Я - ленивый, поэтому просто протёр тряпкой от опилок и посадил на эпоксидку все четыре заготовки разом. Надо сказать, что после выбора лобзика - это была моя вторая большая ошибка. Это я потом понял, что надо было клеить по очереди каждый слой заготовки, а так я запарился их стягивать струбцинами (кстати очень полезная вещь, без них нормально я бы не склеил) да ещё уделался весь в смоле и вокруг всё загадил, хорошо хоть газет настелил.

Шло время, и смола задубела, назрел вопрос - как убирать все эти сопли, торчащие из всех щелей, да ещё заготовки, выпиленные с любовью лобзиком были мягко говоря не одинаковые. Стало ясно, что надо ровнять. Посему посетил строймаг и в потребительском угаре закупил: рашпиль полукруглый, рашпиль прямоугольный, стамеска полукруглая и стамеска обыкновенная-плоская, ну и там по мелочам. Рашпиль на раз снял всю каку и сравнял криво выпиленные заготовки, получилось очень даже ничего. Теперь надо было уменьшать толщину приклада, уменьшать решил стамеской (раньше я её вообще в руках не держал), для первого раза вышло терпимо, только пару раз агрегат соскочил и в результате толщина уменьшилась до критического значения. Короче, получилось, что я уменьшил толщину примерно на 24мм (толщина двух заготовок).

Итак, всё было отшкурено (на черновую) и стоял вопрос о затыльнике. О нём я конечно думал ещё до того, как начал фигачить стамеской по прикладу. Я обошёл все оружейные магазины, но там продаются стандартные затыльники каплевидной формы, к тому же цена за кусок резины выскакивет за 500 и 1000 рублей. Есть конечно экземпляры и дешевле, но на вид не фонтан, да и дорогие ничем не отличаются. Мне же нужен был прямоугольной формы со скруглёнными углами. Решил делать сам, сначала хотел из латуни 5мм, потом полез в гараж и наткнулся на резинку от лыж, «ЭВРИКА, б..ть»-закричал я и убежал домой с резинкой.

Приближался самый для меня стрёмный этап работ. Надо было пропитывать, мазать, натирать, короче делать защитное покрытие. В отчаянии перерыл весь форум, способов защиты было много, но настораживало то, что все они многоступенчатые, долгие и заморочистые. Повторюсь, я - ленивый, поэтому мне надо было что-то вроде волшебной мази, которую намазал на ложе и через пять минут иди и стреляй. Была надежда на тру-оил, но про эту штуку в Барнауле никто даже не слышал.
Тогда принял волевое решение делать по супер-методу(http://talks.guns.ru/forummessage/24/259377.html). Затарился эпоксидкой, ацетоном, чёрными маркерами, воском, скипидаром и канифолью. То есть твёрдо решил сделать ложе матёрого серого цвета.
Дальше всё было как у Ильфа и Петрова - радикально чёрный цвет стал подозрительно красным, но отступать было некуда и я мазанул тем, что было. Получилось неплохо и я перемазал всё ложе от души.

Потом последовала пропитка льняным маслом.

И глобальная натирка воском.

Итак подведу итоги, что я уяснил для себя, делая первое ложе из фанеры:
- фанера - отличный материал, прощает кучу ошибок, прочен, лёгок в обработке;
- лобзик уничтожает нервы и время на раз;
- электролобзик - это мега-прибор (хоть я им ни разу не пользовался);
- рашпиль полукруглый - дар богов, он всемогущ;
- если бы я раздобыл электролобзик и склеил заготовки правильно, то работы было бы вдвое меньше и это не преувеличение.

ВиТТалий 05-01-2008 19:34

молодец! классно, а с учетом того что в первый раз...

давай готовое изделие скорее!

GraySaint 05-01-2008 19:57

В результате я, несмотря на другой цвет и излишне похудевший приклад, остался крайне доволен.

есть фотка в сборе?
для первого раза - зачот, выглядит очень красиво. без лишнего декора, все по делу.

Водопроводчик 05-01-2008 20:04

GraySaint 05-01-2008 20:31

quote: Originally posted by Водопроводчик:

Кстати, примерно вот такой цвет я хотел получить;-)

нужно было брать несколько другой маркер, черного цвета они разные, одни отливают в красный, а другие в серый цвет. пробовать нужно.

Max Sniper 05-01-2008 20:31

Костыль костылём... Сделано аккуратно, но отсутствует оружейная эстетика. Если по прикладу недоработок минимум, то цевье просто полено. Чисто мое ИМХО как человека близкого к оружейным деревяхам, без обид.

GraySaint 05-01-2008 20:33

Костыль костылём...

с чего то нужно начинать.

Max Sniper 05-01-2008 20:40

quote: Originally posted by GraySaint:

с чего то нужно начинать.

Вот поэтому и прошу без обид

theSkyL1ne 05-01-2008 22:14

А мне очень понравилось, особенно цвет.
Попробуй еще грузики свинцовые в приклад добавить для баланса-будет вообще красота

Водопроводчик 05-01-2008 22:15

quote: Originally posted by Max Sniper:
Костыль костылём...

Фишка в том, что так и задумывал с самого начала. Цевьё делалось максимально крепким (аккуратностью я не отличаюсь) и так сказать повторяя стилистику приклада. Хотя мой брат тоже говорит, что дубина. Зато можно в рукопашную смело ходить:-)

prelude 06-01-2008 20:06

может на цевье выборки сделать декоративные........
все по-живее будет

knifemen 07-01-2008 23:05

Отличная работа! Сам загорелся! Нашёл ватман, лекало. Думаю с понедельника приступлю. У меня хатсан 125 - шайтан весло, надо его и нарядить соответственно! Сижу щас смотрю на него и.................. думаю стотит постораться!

ЗлХ 08-01-2008 03:03

хехе, для первого раза ложе супер, я то и на 10-тый так не сделаю..
Но думаешь кто-то запомнит само ложе?..
А вот ПАЛЕЦ будут помнить ещё долго......

Storag 09-01-2008 13:58

Ну дык не боги горшки обжигают Нормалек. Тока спусковая скоба широковата, потоньше бы ее сделать, а то пальцу не очень удобно. ИМХО.

jaan 10-01-2008 12:17

чёт с маркерами и вправду какаето халтура в последнее время, мне тоже один попался вроде чёрный, а после высыхания стал синим, пришлось сошкурить, другие как были чёрнфми так и высохли чёрными.

Водопроводчик 10-01-2008 11:57

quote: Originally posted by jaan:
чёт с маркерами и вправду какаето халтура в последнее время, мне тоже один попался вроде чёрный, а после высыхания стал синим, пришлось сошкурить, другие как были чёрнфми так и высохли чёрными.

Я делал 3 пробника:
- чёрный дал чёрный цвет
- красный-дал красный
- коричнивый в результате позеленел.
Это кстати к вопросу о том, что надо было пробовать (выше советовали).
Вот такая загогулина.

toha_t 18-01-2008 13:29

Здорово получилось! Вот у меня есть и лобзик электро, и минишлифмашинка, и вообще инструмента куча. А вот руки из задницы растут, и фантазии ноль. Я для Дианы52 хочу булпап выстрогать. Но чета не допру как это осуществить. Думал может чертежи какие есть, ан нету.

ober 20-01-2008 23:53

GraySaint 21-01-2008 12:18

quote: Originally posted by ober:

А не переломится в районе среднего пальца на рукоятке?

с чего бы? Этож фанера, у ней слои поперек друг дружке. никогда не сломается, это не массив.

Миха_А 21-01-2008 08:05

2 knifemen
Дааа! Концептуально! Выглядит интересно, конечно, но боюсь будет не очень удобно стрелять из этого бластера Хрень внизу пистолетной рукоятки мешать будет наверняка, и пятка приклада очень широкая (в смысле высокая )
Интересно будет посмотреть на законченый аппарат!

2 Водопроводчик
Исполнение зачотное! А вот форма, эргономика ложи вызывает сомнения. Хотя конечно, всё зависит от антропометрических (ну и слово!) данных стрелка и типа прицела. Кстати, с каким прицелом винтовка то будет?

Водопроводчик 21-01-2008 08:05

Много фоток разных лож видел, но такое необычное - в первый раз. Ложе в готическом стиле-это вам не хухры мухры, а заклёпки только дополняют картину. После такого-родное хатсановское действительно весло от байдарки. Сразу вспомнились "святой" дробомёт из к/ф Константин, и Painkiller.

Водопроводчик 21-01-2008 08:14

quote: Originally posted by Миха_А:
2 knifemen
2 Водопроводчик
Исполнение зачотное! А вот форма, эргономика ложи вызывает сомнения. Хотя конечно, всё зависит от антропометрических (ну и слово!) данных стрелка и типа прицела. Кстати, с каким прицелом винтовка то будет?

У меня довольно длинные пальцы и с хватом проблем нет, широкая спусковая скоба не мешает, длина приклада тоже получилась оптималной. Что касаемо прицела, то скорее всего оптика (tasko 4X20, на что-то стоящее денег пока нет), хотя часто стреляю с открытого.

DeFocus 29-01-2008 10:54

а прорезь эта нужна чтоб гвозди выдергивать?))

з.ы. боеприпас закончился - не беда! вырви гвоздь и по фрагу ОГОНЬ!

koka4759 09-03-2008 10:38

главное чтобы было удобно и прикладисто. Я два раза резал затыльник и два раза поправлял щеку. Если с щекой нормально, то затыльник чуть=чуть не того. Пока не могу понять причину.

Fokstrot 10-03-2008 10:58

Ужас как не люблю работать с древесиной, особенно выборки под железо.
А этот метод очень понравился. Моя первая сделана своими руками от начала и до конца. Приклад из явра. Во помучился. Попробую сделать такой-же из фанеры.
Да и на CF30 развальцевалась ГП-приклад в щепки. Будет теперь она у меня булкой с фанерным прикладом. Уже представляю как будет выглядеть.
Водопроводчику большой респект.

За многие годы непосильных трудов инженеры Ижевского механического завода выстрадали четыре основных образца пневматических винтовок для широких масс потребителей. Это классическая ИЖ-38 , целевая ИЖ-60 , многозарядная ИЖ-61 и усиленная МР-512 . Была ещё и ИЖ22 , но это отдельный разговор, про нее можно написать отдельную статью. Винтовка ИЖ-38 верой и правдой прослужила многим поколениям любителей пневматики, но сейчас это, наверное, наименее покупаемая винтовка. У нее нет ни точности ИЖ-60 , ни многозарядности ИЖ-61 ни силы МР-512 . В принципе, все они были сделаны довольно добротно, только сейчас, при переходе на новые "космические технологии", появилось фуфло с пластиковыми корпусами и стволами с крайне невнятной нарезкой. Но еще в стародавние времена появились "прекрасные" пластиковые приклады. Они не гнили, не трескались и, главное, стоили очень дешево. И мало кто задумывается, что пневматическая винтовка это все таки нарезное оружие и для точной стрельбы требуется удобный и, главное, жесткий приклад. Особо страдают владельцы ИЖ-60,61 и МР-512 . У приклада ИЖ-60,61 есть отвратительная особенность изгибаться при перезарядке винтовки и для большинства пользователей он коротковат, а приклад МР-512 не только короткий, но и имеет не тот угол наклона затыльника и при выстреле норовит соскочить с плеча. Еще все ложи несколько легковаты для меткой стрельбы из нарезного оружия. Если небольшие партии ИЖ-38 и МР-512 выпускаются с деревянными ложами (хотя, по моему личному мнению, они еще неудобней и непрактичней чем пластик), то люди, предпочитающие ИЖ-60,61 , полностью лишены возможности держать в руках прочную и приятную на ощупь древесину. Я довольно много времени посвятил разработке и изготовлению лож для пневматического оружия. Ниже представлены фотографии ИЖ-38 , МР-512 и ИЖ-60,61 с ложами моего дизайна и изготовления.

Уже довольно много информации по модернизации пневматики присутствует в инете, кое-что ерунда, кое-что интересно. В принципе единственное, что могу предложить нового по увеличению начальной скорости пули в ИЖ-60,61 это способ увеличения длины боевой пружины. После покупки ИЖ-60,61 я сразу удаляю деталь блокирующую рычаг взведения, от нее пользы никакой, только мешает. После удаления этой железочки увидим, что можно выфрезировать глубже место, куда опирается боевая пружина в глубину на 12 мм, что составляет 4 витка на пружине 2.8мм проволоки (пружина от МР ки), плюс установка дополнительной внутренней пружины, направляющую/утяжелитель можно сделать из 8мм прутка с шайбой изготовленной из желтого рубля 92-го года, он прикручивается к прутку впотай винтом М4. Безусловно, эти операции лучше дополнить уплотнением досылателя (если травит). Сейчас моя ИЖ-61 придает начальную скорость пуле Umarex 0.5 грамма 175 м/с (измерение баллистическим маятником).

Но все это лирика, а сейчас я решил создать статейку для начинающих самодельщиков, ведь не в каждом городе есть мастера ваяющие по доступным ценам ложи на любую марку пневматического оружия. Статья с фотографиями сделанными по ходу техпроцесса, что значительно облегчит понимание происходящего.

Описание технологии.

Итак, вы решили изготавливать ложе. Я предлагаю описание по изготовлению ложа на МР-512 (для ИЖ ей технология не сильно измениться). Определяемся, что хотим получить на выходе, например, описываемое ложе слизано с Дианы-54 , для получения бумажного шаблона несложно распечатать фотку с инета, потом увеличить до необходимого размера на ксероксе, имея хоть какое то изображение уже легче что то смоделировать под себя. Наиболее часто встречающаяся проблема это определение длины приклада. Делается это элементарно: возьмите винтовку так, чтобы спусковой крючок пришелся на первый сгиб указательного пальца, согните руку в локте, и посмотрите куда ложится затыльник приклада, наверняка он будет не доходить до локтевого сгиба, (штатный пластик короче примерно на 15мм для человека среднего телосложения и роста 175см), необходимая длина - чтобы затыльник плотно вкладывался в сгиб. После определения формы и размера и изготовления шаблона переходим к выбору древесины.

Для начала выбираем брус с размерами 45х160х700 без сучков и других дефектов древесины, предпочтение лучше отдать буку или дубу, эту древесину проще найти (если сомневаетесь в своих силах и страшно испортить с трудом найденную заготовку, прототип можно сделать и из сосны (у меня на ИЖ61 уже полтора года служит) , березу не советую, она хоть и подходит по прочностным параметрам, но очень сложно поддается шлифовке.

Ну и перейдем уже непосредственно к самому изготовлению: перенесем на доску рисунок с эскиза, в местах резких закруглений сверлятся отверстия диаметром 13-15мм, ровные участки на ложе лучше пропилить или на циркулярной пиле или ручной электропилой, пример на фото 1 . Будьте внимательны на местах перегибов, если пилите на циркулярке помните что снизу диск выбирает на 100-150 мм больше чем сверху! После завершения этой операции, берем в руки электролобзик и выпиливаем все гнутые линии, если спусковую скобу решили сделать деревянной, то сначала выпилите внутри нее, а потом снаружи, пример на фото 2 .

На цевье сверху размечаем центральную линию, от нее вправо и влево проводим две параллельных линии обозначающие механизм, между ними 29мм, отмечаем по длине механизм 315мм, пропил под взведение ствола шириной 16мм (в данном образце цевье длинное, поэтому использование штатного целика невозможно (широкий), переставляем на планку для оптики) фото 4 . Последующая операция потребует применения ручного фрезера. Выставив фрезу фото 5 мы проходим справа и слева цевья, получая идеальные линии (это можно сделать и стамеской). Потом размечаем места, где будет находиться коробка СМ (шириной 20мм и длиной 100мм), отверстие под спусковой крючок, крепежные хомуты, тягу взведения, отмечаем точку под цевьем до которой дойдет ствол при взведении, используя дрель со сверлом и стамеску выбираем место под механизм, выборку под ствол проще выпилить нoжoвкой

Итак, я хочу новое ложе на мурку . Зачем? Родное мне короко, отвод затыльника вниз мал, рукоятка тонка и коротка, под оптику хотелось бы щёку. И очень хочется пистолетную рукоятку, ибо с родной у меня рука устаёт при стрельбе. Решено! Покупаю себе кимоно, то есть делаю новое ложе. Просидев вечер с карандашом и бумагой, я понял, что дизайнер из меня никакой, художник ещё хуже, так что к чёрту эстетику, уж как получится.
Шаг первый. Из кучи эскизов выбран один

2. По табличным расчётам выполнен чертёж
в натуральную величину на куске обоев в соответствии с эскизом

3. Изготовлена пенопластовая модель

4. Тестирование клея ПВА (склейка кусков фанеры и разрыв после суточной выдержки)

5. Покупка другого ПВА. Тестирование. Одобрение (разрыв по дереву, а не по клеевому шву)

6. Перенос чертежа на фанеру с учётом технологических выступов для последующей стяжки при склейке. Выпиливание лобзиком электрическим

Заготовки внешние и внутренние отличаются наличием и отсутствием выборки под железо.

7. Сверление технологических отверстий и предварительная сборка на двух болтах. Сверление остальных технологических отверстий. Контрольная сборка.
Разборка и прошкуривание склеиваемых поверхностей

8. Склейка. Мажем клеем одну деталь, кладём на неё следующую и давильно-вращательным движением прижимаем. Повторить с остальными деталями. Пакет разъехался? Не страшно. Пара болтов сработают как направляющие и выровняют детали. Устанавливаем и затягиваем остальные болты, струбцины и прочие сдавливающие приспособления